今晨起了大早，我們將穿越高山地形，前往安那托利亞高原的古老城市─孔亞(konya)。
387km外的孔亞(konya)，車程約5hr，今天又是個拉車日。
孔亞為土耳其最古老的城市之一，12~13世紀時曾為賽爾柱的首都，是土耳其傳統的宗教文化中心，也是世界上神秘迴旋教派(蘇菲教派)的發源地。
今天6:30起床7:30出發，趁等車的時後抓緊時間快速拍幾張照片，早上的巴穆嘉麗其實很冷，身後飄著陣陣白煙的池子，就是讓我一夜好眠的大功臣─紅溫泉。 
在巴穆嘉麗的Denizili區因地形的關係，都是溫泉區，充斥著許多溫泉飯店，感覺跟烏來溫泉街差不多。
昨日造訪的棉堡再往北走6.5km會抵達另一處觀光景點－「紅泉」。
「紅泉」故名思義就是紅色的溫泉水，因上游流下來的泉水富含鐵質，導致水質偏紅褐色，跟棉堡相比「紅泉」就是土耳其人的觀光勝地了。
看窗外一望無際的草原、山稜，偶爾會有一群牛羊在路旁吃草，開闊的鄉村景色盡收眼底。
車子莫約行駛了2hr後，我們在一處名為Anatolia的休息站小歇。
休息片刻後繼續馳騁在安納托利亞高原上，一望無際的草原上突然出現一片白色的「田地」，經導遊解釋，這是一大片的棉花田阿)))，安納托利亞高原因地形氣候的關係，也盛產棉花。
▍安納托利亞高原(Anatolia)
安納托利亞高原夾在歐亞大陸交會地帶，面積幾乎橫跨整個小亞細亞半島，東、南、北三面全是高山。因東南方阿拉伯板塊與南方非洲板塊沒入安納托利亞板塊下，兩者同時推擠，使土耳其中部起伏不平，造成安納托利亞高原火山多，地震頻繁。
安納托利亞高原海拔800~1200公尺，氣候乾燥，經常受到極端氣候影響，冬天時大雪漫天，夏天時炎熱乾燥，這一切的自然條件，最終形成了地質上的奇景「卡帕多奇亞」。
在歷史上由於安納托利亞的地理位置位於深具戰略意義的歐亞交界，從史前年代開始，這裡就已是多個不同民族的搖籃。
在過去歷史上曾多次被大型的帝國長期實行統治，包括驍勇善戰的西台帝國、兩河流域的亞述帝國、古波斯帝國、希臘帝國、羅馬帝國、東羅馬帝國和鄂圖曼帝國，統治長達二千五百多年，是世界著名帝國的重要版圖之一，還有伊斯蘭教中有一支神秘教派─「蘇菲教派」也發源於此地。
▍土耳其風味餐 (kirazli bahce restaurant konya)
中午停留在孔亞kirazli bahce restaurant konya 用餐(比較像是休息站+餐廳+紀念品店的概念)，餐廳內裝很特別到處充滿了「樹」的造型。
在土耳其餐廳吃飯一般都不貴約NT200~NT250，就可以吃到完整的套餐嘍~!!
蕃茄湯+(有點硬的)烤餅+沙拉+(又是超香超好吃的)土耳其米飯拌碎牛肉+土耳其披薩(pide)+水果。
滿足~!! 
在餐廳外發現了好玩的東西「手機充電站」，各式各樣的手機都可以充電，緊急應用時蠻方便的耶~!!
還有許多土耳其特色的磁鐵，一個3TL~5TL，在鄉間紀念品賣的就是比大城市便宜，想買就一定要在鄉下購入，去到城市就翻倍了阿!!!
▍迴旋舞的發源地─孔亞 (Konya)
孔亞位於安納拖利亞高原中的盆地，是土耳其境內宗教氣氛較為濃厚的城市。
孔亞舊名 (Kuwanna)，先後曾被西台、弗里吉亞、羅馬等帝國統治過，在1150~1300年間，賽爾柱魯姆蘇丹國定都於此，從此更名為Konya。
早期的孔亞以農業經濟為主，目前則積極發展輕工業，因為這裡是蘇菲教派迴旋舞的發源地，每年都吸引不少信徒前來朝聖，也帶動了當地的觀光產業，大街上除了眾多的遊客外還可經常看到身穿白色阿拉伯長袍的男子，與先前土耳其的街道景像截然不同。
▍蘇菲教派的聖地─梅夫拉納博物館 (Mevlâna Museum)
梅夫拉納博物館是世界各地遊客拜訪孔亞的主因，不管是不是穆斯林，朝聖的目標是詩人梅夫拉納∙魯米(Mevlânâ Celâleddin Mehmed Rumi)。
博物館前身是伊斯蘭蘇菲教派旋轉苦行僧侶修行的場所，詩人魯米與父親瓦哈德長眠的陵墓也在館中，與其說它是博物館，倒不如說它是穆斯林的朝拜聖殿，每年至少有 150 萬人不遠千里來此朝聖。
我們在遠處就能看到梅夫拉納博物館藍綠色的尖塔，夜間點燈時又更為明顯，因此又有綠色陵墓(Green Tomb)之稱。
魯米的父親辭世後，追隨者希望他能修建豪華的陵墓，魯米卻說：「沒有比穹蒼之下更好的所在」，拒絕了大興土木的提議。不過在魯米本人辭世後，信徒確為他摘下天空，在陵墓上的尖塔鋪滿藍綠色的綠松石屋瓦。
梅夫拉納博物館地圖。(圖/google)
進入博物館，會看到中庭旁大大的淨禮池，造型好似一座涼亭，中庭的水池過去供苦行僧侶淨身，今日仍可讓前來朝聖的信徒使用。
中庭兩側分成兩個主要展區，一邊是梅夫拉納的陵墓及蘇菲教派的文物，另一邊則展出旋轉僧侶的苦行生活。
博物館其實與陵墓在一起，進入博物館必須先套上鞋套。
順著擁擠人潮走入陵墓區，只見一座座大大小小的石棺，最大的一座屬於梅夫拉納，旁邊還有他的父親及其他地位較高的苦行僧，梅夫拉納石棺上纏著巨大頭巾，象徵其無上的精神權威。
陵墓區還陳列著，其他昔日眾僧侶修行的伊斯蘭教可蘭經、法器、樂器與寶物。
蘇菲派精神導師梅夫拉納 Mevlâna 的衣冠塚，覆蓋著繡金絲絨布以表尊榮。
據說梅夫拉那過世前曾囑咐信眾「陵墓不管怎麼蓋，只要不比藍色蒼穹更為華麗就可以了。」
信眾便為其建造藍綠色尖塔，將他的石棺安置在尖塔正下方。
其周圍有信徒在一旁頌經、祈禱，氣氛非常肅穆。
每個石棺上都綁上頭巾，頭巾的顏色及大小代表了身分的等級，但裡面其實是空棺，人死後是葬在土裡，石棺只是一種象徵。
抬頭仰望，做工繁複又華麗的屋頂，一股莊嚴肅穆的氛圍油然而下。
當年高僧靈修打坐用的祈禱毯。
蘇菲教派服飾。
館內也收藏了不少手抄本的「古蘭經」，如藝術般的書法及書頁的彩繪裝飾，雖然書寫著看不懂的文字，但這本經典儼然就是個藝術品。
▍古蘭經
在阿拉伯的世界中，先知穆罕默德遺留給人類最寶貴的財富，就是一部無所不及的古蘭經。
古蘭經不是人的作品，「這是一部節文精確而且詳明的經典。是從至睿的、徹知的主降示的。」（古蘭經11章1節）。
人們學習和研究古蘭經，一個最基本的問題就是必須確認它是真主降示給穆聖的，絕不是地球上任何人的作品。
從穆聖第一次接受古蘭經到去世前的23年間（西元610－632），真主通過忠實的天使吉卜利（Jibrir）為媒介，逐漸的、零星的降示古蘭經給穆聖。古蘭經裏有此描述：「這《古蘭經》確是全世界的主所啟示的。那忠實的精神把它降示在你的心上，以便你警告眾人，以明白的阿拉拍語。」（古蘭經26章192~195節）
古蘭經就如同西方世界的「聖經」一樣，在教徒心中有著神聖不可侵的崇高地位，也同樣是先知闡述的預言及教誨。
▍蘇菲派經注的歷史
蘇萊米是12世紀之前其中一位著名的《古蘭經》深度詮釋作家，如果沒有他的作品，那麼早期大部分的蘇非派經注也不會出現。《經注的真諦》是他的主要經注作品，彙編了早期蘇菲派的經注。
其他的著作在11世紀之後陸續出現，包括庫薩伊里、德萊米、設拉子及蘇哈拉瓦迪的經注。除了引述蘇萊米的作品，這些著作還加上作者自己的見解。許多經文都以波斯文書寫，例如馬布迪的《經秘揭示》。
魯米在他的著作《瑪斯納維》裡寫了許多神秘的詩文，他在這些詩文裡大量運用《古蘭經》經文，但其他人在翻譯他的作品的時候會忽略這種特色。雖然《瑪斯納雅》還敘述傳統的民間傳說及哲學，不只是《古蘭經》，但有許多人仍然把它視為是《古蘭經》的經注，並稱為「波斯語《古蘭經》」。
希姆南尼亦寫了兩部甚具影響力的《古蘭經》深層經注，以遜尼派的觀點解釋真主在現實世界的跡象。詳細全面的蘇非派經注在18世紀湧現，例如伊斯梅爾·哈基·伯斯維的著作《古蘭經辭義精華》，這部長篇經注以阿拉伯文寫成，結合了前人（包括著名的伊本·阿拉比及安薩里）與作者的見解，全部以「哈菲茲體」（一種波斯詩體）編排。 (文/維基百科)
延伸閱讀：
這小小的卷軸也是古蘭經的迷你版。
(小小的一卷放在身上方便好攜帶)
這一只珍珠貝寶盒，據說裡面放著穆罕默德的鬍鬚。
離開大廳，水池對面大大小小成行成排的圓頂和尖塔，在陽光下分外耀眼！
這一側的迴廊，每一個小房間都是展示廳，展出「古蘭經」手抄本、蘇菲派的服飾、祈禱用的地毯、儀式用的樂器等。
另一邊則是以蠟像展示當時梅夫拉納僧侶時期的生活樣貌。
※註 1：博物館內部不能拍照，但規定常常更改，入內前還是先詢問較好。※
(PS我們有先詢問過，可以拍照，但不能用閃光燈，也不可以打擾教徒祈禱)
※註 2：進入陵墓區需將鞋子套上塑膠套，女性需包頭巾。※
(PS我們進去時，只有本地人(土耳其人)有包頭巾，其餘的外國人都沒包，也沒強迫一定要包，不知道規定是否又改了?!!?)
▍蘇菲教派
蘇菲教派原本便是伊斯蘭教的神祕主義教派，嚴格執行戒律、追求精神層面生活，梅夫拉納在蘇菲主義影響下另創支派，也創造了知名的「旋轉舞」。
蘇菲教派之於伊斯蘭教，有點類似於西藏密宗之於佛教。蘇菲教派祈禱時，由主祭師口中禱唸著經文，全身抖動，教友們集體跟隨主祭師所唸的經文也全身抖動，進入一種無意識的忘我境界。
梅夫拉納所創的旋轉苦行修行 (Sema)，也稱「修行者旋轉舞」（Whirling Dervishes），是一種透過「經文的吟唱」和「旋轉舞」淨化心靈並與真主溝通的宗教儀式，在迴旋的狂喜中和真神結合。
如今梅夫拉納博物館雖多了觀光的功能，但其實一直是中世紀以來蘇菲教派的文化與教育中心。想要成為蘇菲教派的信徒，須在此通過嚴格的考驗，徹底認清自我的意識與才智，然後藉由服務眾人、放下自我，將靈魂提升到如同阿拉般視萬物如一的愛與至善的境界。
也因為這個教育中心，今日的孔亞才成為土耳其宗教氣氛最濃厚的地方。
▍詩人梅夫拉˙魯米 (Mevlânâ Celâleddin Mehmed Rumi)
圖片中這位纏著大頭巾，臉上滿是白鬍的老先生，就是魯米的畫像。(圖/google)
他是伊斯蘭教蘇菲派神秘主義詩人、教法學家，生活於13世紀塞爾柱帝國統治下的波斯。
魯米出身於書香世家，父親是蘇菲派的教士，蘇菲派特別執迷於誦經及音樂，主張音樂與舞蹈為靈修的一環。
1244年魯米遇見了來自波斯的苦行僧，2人一起閉關修行，這些日子的體驗啟發了魯米的思想，魯米認為此人是神靈的完美化身，受其啟發開始探索神祕經驗，發展出心靈合一與宇宙大愛的哲學思想，他將這些經歷集結成詩歌「瑪斯納維」、「夏慕士詩集」，因寫作時參考了大量「古蘭經」的經文與韻律，最終將他推上神秘主義的巔峰。
其中最重要的詩集「瑪斯納維」則廣傳於世，在他過逝後，追隨者稱他為「梅夫拉納」，在阿拉伯語中為「精神導師」之意。
信徒也遵從他的指示將其安葬在蒼穹藍天之下，才有了現今我們看到的「梅夫拉納博物館」。
▍蘇菲派迴旋舞
迴旋舞，讓我想起了「我可能不會愛妳」劇中的一句台詞。
康雅，迴旋舞的發源地，我忍不住，為那單純、重覆的舞蹈哭泣，人們，為什麼總是旋轉不止呢？
相傳魯米在持續旋轉三十六小時之後成道，故鍾愛他的追隨者，自此就以旋轉做為蘇非的重要修煉方式。
我的解讀是………
透過不間斷的旋轉，在一直旋轉一直旋轉之後，頭會發暈眼冒金星 
，就能見到阿拉真主了阿~!!! 
(開玩笑)
(圖/google)
蘇菲派的祈禱儀式Sema (又稱迴旋舞) 其實並非是舞蹈，而是修行者與真神阿拉神秘結合的宗教儀式，在2005年登記為「人類無形文化遺產」被加以保存。
整個宗教儀式分為兩大部份，一開始樂手會先唱祈禱文，之後修行者(Dervish)出場，身披象徵塵土的黑斗蓬，頭戴象徵墓碑的高帽，坐在迴旋舞的序曲中禱告，接著一聲鼓響，逐一起身並行禮，修行者繞場一圈後，便脫去黑斗篷開始旋轉，雙臂先交叉於胸前，然後慢慢張開雙手，右手掌心朝上接受神恩 (阿拉的賜福)，左手朝下將恩典回饋給大地(將阿拉的賜福給予每個人)，然後沿著場中繞行7圈。
詩人魯米曾在詩中寫道：「我們從神那邊獲得，我們也施予他人，從未據為己有；我們飛向天空，我們也奔向大地，我們的靈魂邁向真主的慈悲。」
(文參照/伊斯蘭世界音樂文化-蔡宗德著)
離開博物館後，一旁則是紀念品販賣店，除了有孔亞迴旋舞的小人偶外，關於蘇菲教派的宗教物品也不少。
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※時間：星期一10:00-17:00 / 星期二9:00-17:00
※門票：5TL
〒 Aziziye Mah., Mevlana Cd. No:1, 42030 Karatay/Konya
▍交通：搭乘孔亞路面電車至Mevlana站下車
▍古代絲路必經之地─蘇丹哈尼古驛站(Sultanhani Caravanserai)
在離開博物館不久，我們來到Green Garden Souvenir Market，又是個放風上廁所的地方，順道下車買買東西。
在一旁閒晃時看到這座賽爾住土耳其經典建築風格的巨大城門，高聳的大門上，刻滿繁複的幾何圖騰，門口還高掛伊斯蘭書法，一看便知是不凡之地，連忙問導遊這裡是那兒??
才知到原來從孔亞(當時的首都)到卡帕多奇亞這一條路是以前的古絲路，所以，我們現在正走在古絲路上嘍?!!! (⊙０⊙)
約在10~12世紀時蘇丹為了繁榮貿易，增加稅收，在重要的交易城市或商旅要道，每30-40公里設立驛站，提供駱駝商隊休憩與保護的場所。
驛站內不但提供人類的住宿，也供駝獸草糧，高大厚實的城牆也具有保護的作用，蘇丹哈尼古驛站是保存最完整，規模最宏偉的一座古驛站，其餘的因戰爭、地震逐漸毀壞。
至於現今尚存的古驛站都被改建為特色餐廳及旅館了。
蘇丹哈尼古驛站 (Sultanhani Caravanserai)
※時間：7:00-19:00
※門票：5TL
(這只是順道看看的地方，因時間有限也未入內，聽導遊解說就好)
上車，趕路，奔馳在古絲路上，以前的商隊騎的是駱駝，我們現在開的是汽車，既舒服又快速，非常慶幸自己是身為21世紀的現代人。
▍PAMADA CAPPADOCIA
終於在7:00前抵達飯店，此時已經差不多要餓昏的我，只想趕緊吃飯。
這間飯店我們要連住2晚，終於…….不用再每天起個大早梳洗完畢後還要瘋狂的整理行李了。(累))))
吃完晚餐後要早點休息睡覺，迎接明天的熱氣球之旅。
明天又是個非常早起的日子，我4:30要起床阿))))))
5點出門，為了熱汽球，拼了~!!! 
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